¿Cómo de caliente puede llegar a estar un portátil?

Otro quebradero de cabeza para usuarios frecuentes de ordenadores portátiles (aunque no suele darse importancia) es la temperatura.
Por si no lo has notado antes, un ordenador se calienta al usarlo. La temperatura y lo rápido que llega a alcanzarla depende obviamente del uso que hagamos del él (y del estado en el que esté) y del tipo de equipo que sea, incluyendo los elementos que tenga.

Para saber la temperatura de tu portátil en cada momento puedes descargar cualquier programa de monitoreo como SpeedFan.

Primero has de saber que un portátil está frío cuando la temperatura (hablamos siempre de la temperatura de los núcleos del procesador) es de 40ºC - 50ºC. Por muy altas que sean esas temperaturas para nosotros, un ordenador está en la gloria.

A partir de 50ºC el ordenador empieza a calentarse un poco, sin embargo sólo estará templado hasta los 60ºC. Estas temperaturas suelen alcanzarse con cualquier tontería que hagamos, como ver un vídeo.

Y cuando un portátil está trabajando (por ejemplo renderizando), ten en cuenta que la temperatura que podríamos llamar caliente pero dentro de lo normal sería de 60ºC - 70ºC. Esta temperatura no se alcanza por igual en todos los ordenadores. Ten en cuenta que un portátil fino (como un ultrabook) se calentará más rápido que uno normal. También influye los años que tenga el ordenador.

La cosa se pone peliaguda a partir de unos 75ºC, que es cuando un portátil está caliente de verdad. Puede llegar a esa temperatura momentáneamente sin problema, sin embargo no es muy bueno si se mantiene durante mucho tiempo. Cuando un portátil llega a los 80ºC podremos decir que está ardiendo, y es muy peligroso si se mantiene o incluso sube. El hecho de que llegue a esas temperaturas puede estar motivado por polvo en las rejillas o también puede deberse a un mal funcionamiento (si el portátil es antiguo). Aunque un portátil en buenas condiciones no alcanza esas temperaturas tan altas.

Por si no te llegas a percatar de tanto calor, los portátiles se apagan automáticamente cuando alcanzan temperaturas peligrosas para evitar daños en los componentes.Pero no por ellos debes alegrarte, ya que si en algún momento llega a apagarse quiere decir que algo va mal, ya que se sobrecalienta.
Ten en cuenta que un portátil promedio no puede aguantar el mismo ritmo que un sobremesa promedio (como juegos pesados). Si ves que te quemas al tocar la zona de ventilación del portátil, te sugiero que bajes el ritmo (tanto por el bien de tu mano como del ordenador). También límpialo a menudo (cada año o dos) del polvo (hablemos de mierda) que pueda tener dentro, ya que obstruye la salida de aire caliente, y cambia la pasta térmica (pasta conductora del calor que ayuda a disiparlo, las mejores son las pastas metálicas) cada dos años más o menos, ya que se degradan con el tiempo.

Si aun así tienes que darle caña al ordenador, procura que esté en un sitio que no tape las rejillas (de la base y de los lados) y que haya hueco para que el aire fluya. Ya lo sabrás, pero no debes dejarlo en superficies blandas como la cama o en tus piernas (con esto último podrías llegar a quedarte estéril en tiempos prolongados). También puedes levantarlo y airearlo un poco si ves que quema, o comprar una base refrigeradora (no son muy caras) y ayudar a que no se caliente, pero ten en cuenta que la base no hará milagros, quizás lo baje de 5 a 10 grados.

¡Cuidadlo bien que ya llega el calor (aquí en España), y espero que vuestro portátil no sea este! (un Dell ardiendo literalmente en una conferencia)

¿Quitarla o no quitarla? Esa es la cuestión

Os dije que volvería y así lo he hecho. No me puedo olvidar de este blog después de tenerlo tantos años (6 en concreto).

Y en particular vuelvo con un tema que parece obvio pero que en realidad puede no serlo. Se trata de quitar o no la batería de un portátil cuando lo enchufamos a la corriente.
La batería de un portátil es un motivo por el que alguna gente se preocupa y a veces malvive cuando tiene un portátil y, en especial, cuando el portátil es nuevo.

Tenemos que tener en cuenta que hagamos lo que hagamos, la batería se degradará. El tiempo que tarde en degradarse dependerá del tipo de batería y el uso que hacemos de ella. Normalmente las baterías de litio son las que resisten más a degradarse, siendo las de níquel las más propensas a perder calidad en poco tiempo (hablamos de uno o dos años).

Mucha gente te recomendará que quites la batería cuando el portátil esté conectado a la red eléctrica. Dejar la batería puesta (y totalmente cargada) puede generar campos que hasta degraden otros componentes del ordenador, además de degradar la batería al tenerla expuesta a un alto voltaje (lo que se llama "estrés de celdas").  Esto también reduce los ciclos de carga más de lo habitual (instancias en las cuales una batería totalmente descargada puede cargarse totalmente de nuevo. Se reducen con el uso. Llega un punto en el que los ciclos de carga son tan pocos que la batería es incapaz de cargarse de nuevo).

Ni siquiera es recomendable dejar que se cargue al 100% y después quitar la corriente ya que crearía, aunque fuese por un pequeño instante, algo de estrés. Una batería totalmente cargada tiene entre 300 y 500 ciclos de carga.

Parece razonable, ¿no? Pues déjame decirte que, en una batería de litio, el flujo de corriente se detiene al alcanzar el 100% de carga y el circuito de protección evita que la batería se carge y descargue más allá de sus límites. En teoría. Pero se degrada igualmente.

Imagina que ya no tienes corriente y tienes que hacer uso de la bateria. También hay que tener cuidado al volver a cargar una batería cuando volvemos a disponer de corriente.
Alimentar una batería cuando no se ha agotado completamente es un mal hábito. Esto hace que se degrade ya que se sedimentan cristales en el fondo de la batería y acentúa la memoria de carga o efecto memoria. El efecto memoria es lo que hace que una batería pierda capacidad (por los cristales antes mencionados) y se cargue más deprisa (y descargue igual de rápido). Este deterioro se reduce haciendo una carga completa.

Sin embargo hemos dicho que no es recomendable hacer una carga completa de la batería. De hecho, lo más recomendable es tenerla entre un 40% y un 80% de su capacidad de carga, ya que así aguantará hasta 2000 ciclos de carga. Sin embargo esto no es posible sin efecto memoria. No sé si empiezas a asimilar la paradoja que se forma en torno a estos dos conceptos.
Por suerte las baterías de litio no sufren efecto memoria. En teoría. Pero se degradan igualmente.

Además un portátil enchufado a la corriente sin batería, además de apagarse cuando la luz se va (que aparte de molesto y perjudicial para tu trabajo o tu raid puede serlo para el propio ordenador) está expuesto a subidas de tensión que pueden freir la circuitería. Pero al menos la batería estará a salvo.

Una batería puede recuperar algo de capacidad si se congela durante dos o tres días (el efecto es mayor en las baterías de níquel-cadmio).

¿En definitiva? Haz lo que quieras con tu batería. Va a morir igualmente.

El circuito imposible

NO HACER ESTO EN CASA BAJO NINGÚN MOTIVO. Ponemos dos cargas y dos tomas, un relé y dos LEDs, un amplficador operacional, un conmutador y otra carga. Las caras son todas a 9 v.
Antes de conectarlo todo, EN EL CROCCLIP, poned la opción de "componentes indesructibles". Ahora sí, activad el circuito. Ahora desactivad la opción anterior. ¿Qué ha pasado?

-CON "COMPONENTES INDESTRUCTIBLES"



SIN "COMPONENTES INDESTRUCTIBLES"


Los interruptores no son tan delicados como para romperse. Lo que pasa es que la intensidad es máxima y revienta todo el circuito.
El circuito me ha salido por casualdad, intentando hacer un conmutador con un relé. ¿Tan difícil es?

Motor con señalización y freno/inversión

Estos son unos circuitos que ofrecen posibilidades. Se pueden utilizar en las puertas automáticas de un garaje. Estábamos estudiando cómo invertir un motor, cuando se me ocurrió hacer algo más grande.

Este es un sistema de un motor con señalzación. Cuando activamos el relé se enciende la luz verde y el motor comienza a girar. Cuando desconectamos la alimentación, se enciende la luz roja y el motor se para.


==al activar el relé==>





Otra opción es cambiar los conmutadores (C1 y C2), para que al activar el relé, se encienda la luz verde y el motor gire en un sentido, y al desconectar la alimentacion, se encienda la luz roja y el motor gire en otro sentido.

==al activar el relé==>




Claro, es mejor el típico sistema de inversión con luz. Esto es 'complicarse'.

Contador 00-99 y riego

Un día se me ocurrió poner el Crococlip para hacer algo de provecho... resulta que juntando cables pude hacer un contador que llegue hasta 99 y que sus números estén sincronizados, que cuando llegue al 1 el de la derecha se ponga a 0 el de la izquierda. Más o menos, el 'invento' quedó así:

Tuve que poner el set, el reset, el reloj y el enable para que estén sincronizados los dos... estuve a punto de rendirme, porque me estaba haciendo un lío de cables... no me quedaron sincronizados los dos perfectamente, pero el caso es que por lo menos funcionaba:

Intentaré construirlo, aunque soy un desastre con las manos, y colgaré el vídeo en YouTube, cuando me aliade...
mientras tanto a ver si consigo crear otro que vaya de 000 a 999.

No tiene mucho que ver con el contador, pero hice un sistema de riego ideal para la huerta, con algunas secuencias. Tengo la foto y el vídeo:

A una reslución de 1024 x 768 píxeles no cabe en la pantalla :-)

Ohm's law

Ohm's law applies to electrical circuits: the current between two points is directly proportional to
the potencial difference and inversely proportional to the resistence.
The equation that describes this relationship is:

V=IR (V=I·R)

Where V is the intensity between two points, in volts (V), I is the current or power, in amperes (A) and R is the resistence of the circuit.

The law was named after the physicist Georg Ohm (what a surname!) in 1827. It's one of the most equation used by electronic engineers and computers in the circuit analysis.

What can I say...? There's nothing I can say more... yes, it's obsolete!

Un monoestable en casa

Cuando entramos a nuestro piso y le damos al botón, la luz se enciende y podemos subir. La pega es que si vives en un 6º se apaga la luz antes de que llegues. Ese sistema se llama 'monoestático' o 'monoestable'. Estaría bien construir uno de esos para nuestro armario, ¿no?

Lo primero que tenemos que hacer es coger una plancha de corcho o algo blando que se pueda perforar, para empalmar por detrás los cables. Tenemos que coger una pila, de 9V, para que alimente a todo el circuito. Necesitamos, sobre todo, una o varias bombillas que se enciendan, 4 resistencias fijas, una variable, 2 condensadores, uno polarizado y otro no, dos pulsadores, uno que al apretarle se enciendan y otro que al apretarle se apague y un 555. No te preocupes si no sabes qué es eso, porque si se lo dices al de la tienda lo va a saber muy bien.

Esto va así: cogemos el polo positivo de la pila y lo conectamos al pin 8 del 555 (la placa llevará una marca para saber dónde empezar a contar). Los pins 7 y 6 los unimos. Del cable que conecta la pila y el 555, ponemos 2 resistencias separadas, una variable y otra fija. La fija debe de ser de 10 Kilo-ohminos, más o menos. De la otra pata de la resistencia variable conectamos otra fija (de 100 ohmnios) y un condensador polarizado (de 100 nano-faradios). De la pata del resistor fijo, ponemos otro fijo, de su mismo valor, pero dejando mucho espacio.

¿Os acordáis que unimos los pins 7 y 6 del 555? Del pin 6, llevamos un cable que conecte la salida del resistor fijo de la fila del resistor variable. Del polo negativo de la pila, sacamos un cable largo, y en la punta ponemos primero la(s) bombilla(s) y después otro resistor fijo (de 100 omnios) y lo unimos todo eso al pin 3 del 555. De la plaqueta 5, pnchamos el condensador que nos queda y lo empalmamos al cable que va del polo negativo de la pila. Ya de paso, la fila del resistor variable y la del fijo las unimos a ese mismo cable (por esto dije que fuese largo).

Conectamos el pin 2 del 555 a la pata del resistor fijo que está unido al cable que hemos dicho antes. Del cable que une esas dos cosas, empalmamos en medio el interruptor de pulsar para conectar y lo unimos al cable que va desde el polo negativo de la pila. Con el pin 4 del 555 podemos hacer 2 cosas: una es conectarla directamente al cable que sale del polo positivo de la pila, para que no se resetee, o pincharle el otro interruptor que nos queda para que, si nos asustamos por que la bombilla no se apaga, le damos ahí y lo apagamos nosotros. Si hacemos esto último, debemos unir el lado libre al cable del polo positivo de la pila.

Ajustamos el resistor variable al mínimo, pero no al cero. Le damos al pulsador ¿se enciende? ¿se apaga solo? ¿se apaga cuando le dáis? Recordad que cuanta más valor le déis a la resistencia variable, más va a tardar la bombilla en apagarse.

Espero que os salga bien. ¡Menos mal que he subido un vídeo!